سفاري في ناميبيا: في أرض الأنهار الكبيرة

قال داستي رودجرز: "يا بيفن ، إذا لم نكن هناك عند غروب الشمس ، فسأكسر ساقيك". بيفن هو دليل الطبيعة ، والسائق ، ومراكب بضع مئات من الأشياء الأخرى. رودجرز هو Bevens Boss ، لص من أصل أيرلندي وأيضًا أندرو سيئ السمعة من عظام مكسورة. معا هم واحد من هؤلاء الأزواج Caprivian نموذجية. يشبه أحيانا ديريك وهاري. أو مع بيترسون و Findus.

أراد رودجرز الوصول إلى نزله "Susuwe" عند غروب الشمس وقال شيئًا عن جين تونيك على منصة الشجرة المطلة على الجزيرة وعبر نهر كواندو. هذا قد اتبعنا بالفعل طوال اليوم. أولاً بواسطة القارب ، عبور جزر القصب ، وعائلات هيبو السابقة الطنانة. المشي تحت عيون الظباء رشيقة العينين كبيرة. في بعض الأحيان كنا نقترب من وضع فيل على الشاطئ ، ثم ، بطريقة عتيقة ، صفع أذنيه وقتلناه حتى صرخ رودجرز له بما فيه الكفاية ، وكان الحيوان يتجول بالفعل. ربما كان قلقا على ساقيه!

في فترة ما بعد الظهر ، انتقلنا إلى Beven Jeep ، التي كانت على الشاطئ في مكان ما في منتصف أي مكان ، وقال Beven إنه يريد فقط أن يتم استدعاؤه Beven. بدلاً من التهافت على تهديد رئيسه ، سافر براحة عبر مسارات الرمال حتى بدأت الشمس في الهبوط. ثم توقف ، وفتح طاولة ، وصقل النظارات بحيث أشعة الشمس التي غرقت فيها ، أخرجت Biltong ، اللحوم البرية المجففة مقطعة إلى شرائح. عندما ضربنا ، جاءت الفيلة للشرب. تقريبًا صامتة ، انتقلوا وراءنا وبنوا أنفسهم على الشاطئ. لقد كانوا يحتسيون الماء ، نحن الجن والمنشط ، وفقط عندما تكون الشمس منخفضة ، أعادنا بيفن إلى الجيب. عبر الطرق المظلمة الآن ارتطمنا بالضوء الوحيد البعيد والواسع. "سوسوي" ، قال بيفن. خلال الهواء الليلي البارد ، جذبت هذه الكلمة صوتًا سحريًا. على بعد بضعة أمتار في الجزيرة عدنا إلى قارب. تم تشويه أفراس النهر في المياه المظلمة ، وتنسيق الضفادع ، والقمر معلقة ، وتلألأ النجوم بألف مرة. وضع لودج مخبأة في القصب ، استحم في ضوء الشموع ، وتقريبا تلك اللحظة كانت ستكون بمثابة حلم جميل من أفريقيا ، لو رودجرز لم يقل ، ولكن في النهاية انه كسر الساقين Beven.

كان هناك العديد من الوجهات لرحلة إلى ناميبيا. بلد كامل مليء بالعجائب الجغرافية والحيوانات البرية. ولكني أردت حقًا الذهاب إلى ذلك الجزء من البلد الذي يمتد مثل إصبع السبابة من ناميبيا ويشير إلى زيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا وأنغولا. أردت أن أذهب حيث تتدفق الأنهار بسلاسة. زامبيزي ، كواندو ، أوكاوانجو ، لينيانتي. حيث تنساب المياه حول الأراضي المشجرة وتنتزع الجزر ، حيث تذهب الأفيال في طريقها ، دون اعتبار للحدود التي رسمها البشر. أردت أن أذهب إلى كابريفي.

القوارب والعبارات تجذبني طالما أستطيع أن أتذكر. انه شيء بدوي في لي. بغض النظر عن مكاني ، أريد دائمًا الذهاب إلى أبعد من ذلك: إلى الشاطئ الآخر ، وراء الأفق. تفي Caprivi بفكرة المضي قدماً ، وتصنعها أنهارها ، والحدود التالية ، تكون أقرب أرض على بعد مسافة قصيرة بالسيارة.

الرئيس جوزيف تيمبي ، واسمه القبلي مايوني ، هو رئيس المافوي في كابريفي وبطل في الحفاظ على الطبيعة

ويسمى Caprivi منذ عام 2013 بشكل صحيح منطقة زامبيزي. اسم اختاره الحكومة الناميبية لطرد آخر ظلال الحقبة الاستعمارية. لا يزال السكان المحليون يقولون كابريفي. الشريط هو مفارقة تاريخية الجغرافية. سمي على اسم المستشار الألماني ، ليو جراف فون كابريفي ، تم إنشاؤه لهدف واحد فقط: حتى أن الحكام الاستعماريين في جنوب غرب أفريقيا الألمانية ، والآن ناميبيا ، تمكنوا من الوصول إلى سامبيسي. هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل هذه الأصابع من شجيرات القصب المائية تتناثر عبر الولايات المجاورة. وفقط بسبب موقعه بعيدًا عن الباقي ، خاصةً من الوجهات السياحية في ناميبيا ، لا يزال هناك القليل الذي اكتشفته السياحة البرية. حتى استقلال ناميبيا في عام 1990 ، كان الجيش الجنوب أفريقي متمركزًا هناك لأن حكومة جنوب إفريقيا العنصرية استولت على ناميبيا. لم يُسمح حتى للناميبيين بالذهاب إلى كابريفي ، ولم تكن الحيوانات هناك جيدة أيضًا. قتلها سكان الريف لأنها كانت بحاجة إلى الطعام أو تركت الحياة البرية وراءها الحقول التي داس عليها. أطلق الجنود النار عليهم لنفس الأسباب أو للمتعة فقط. في عام 1990 ، عندما أصبحت ناميبيا مستقلة ، كان كابريفي قطعة أرض منسية دون منظور.

بدأت رحلتي برحلة بحرية في نهر مع المركب الشوبي. كانت بوتسوانا على اليسار ، وناميبيا على اليمين ، وبيننا أبحرنا بهدوء كما لو أن شخصًا ما أطفأ صوت العالم. لعب الأطفال على ضفة النهر.هبط الصيادون في قوارب الصيد مع الصيد الصباحي. كانوا العلياء البلطي من حجم كبير. سيارات الأجرة المائية ، قوارب معدنية صغيرة ، جلبت نساء من القرى المحيطة. طقطق العفاريت ، شربت زرافة بأمان مع ثني ساقيه ، وعينني كودوس بهدوء تأملي. كنت في خضم كل هذا menagerie رائحة لهجة اللون أنتجت هذا الشعور الغريزي من السعادة التي تشبه المخدرات بالنسبة لي. ولهذا السبب أسافر إلى إفريقيا مرارًا وتكرارًا.

في المساء ، هبطنا على ضفة رملية. قام السيكادا بالأداء ، وهدر الأسود ، وغرقت الشمس وخلّفت السماء لقمر ضخم مستدير تمامًا. بالكاد كنت أنام تلك الليلة الأولى. سمعت الفيلة وأفراس النهر. الصراخ على كلا الشواطئ صرخت وتنهدت ، وامض النجوم الحق في مقصورتي. شعرت كأنني طفل يختبر العالم كمعجزة.

حالة واضحة: الفيلة والفئران المياه

في صباح اليوم التالي أبحرت المركب دون لي. حصلت على زورق آلي. في شمس الصباح ، رأيت صيادي الأسماك يختبئون شباكهم ، وكانت قطرات الماء عليها تتلألأ مثل الأحجار الكريمة ، وفجأة كان من المستحيل بالنسبة لي أن أغادر النهر. كنت أرغب في القيادة والقيادة والتمسك بهذا اللمعان والسماء الزرقاء.

ربما كان من الممكن نسيان كابريفي ، ولن أذهب إلى هناك أبدًا. ولكن بعد ذلك عادت الحيوانات أو أعيد توطينها. في البداية لا لفرحة السكان. الأسود أكلت الماشية ، دمرت الأفيال الحقول. إذن كيف ينبغي أن يكون للناس مصلحة في حماية الماشية الجديدة؟ كان رجل الأعمال Windhoek Rodgers أحد أوائل المستثمرين في Caprivi وفهم أن التنمية لن تنجح إذا تم استبعاد الأشخاص.

جعل رودجرز كابريفي منزله لعدة سنوات ، جالسًا في أكواخ الزعماء ، لسماع ما يريده السكان ويحتاجون إليه للعيش في سلام مع الحيوانات البرية. "كان علينا أن نعطي الناس حافزًا على الرغبة في حماية الحياة البرية ، وهو ما كان ممكنًا فقط من خلال تزويدهم بأرباح سياحية ، ومنحهم حصص في المساكن".

لفترة طويلة ، لم تكن الأنهار غنية بالأسماك كما كانت من قبل ، ولكن الصيد لا يزال يحدث من قوارب المخبأ.

بالتوازي مع الجهود الخاصة في المنطقة ، نشأت رؤية عظيمة ونمت. قررت أنغولا وبوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا وناميبيا إنشاء محمية طبيعية عبر الوطنية تتمتع فيها الحيوانات حرفيًا بحرية لا حدود لها. وفي الوقت نفسه ، ينبغي أن تصبح المحافظة على الطبيعة مصدراً للدخل للسكان الذين يعيشون داخل المنطقة المحمية. تم الحفاظ على المحميات ، وهي مناطق محمية تابعة للبلديات ، وتم إنشاء ممرات بيئية ، وتم احتساب مخزون الحياة البرية. بعد 20 عامًا ، في صيف عام 2012 ، أصبحت الرؤية حقيقة واقعة. تم افتتاح متنزه Kavango Zambezi Transfrontier ، Kaza لفترة قصيرة: تبلغ مساحته حوالي 440،000 كيلومتر مربع ، ويبلغ حجمه حوالي السويد. 36 حديقة وطنية تقع داخل حدودها. أضافت ألمانيا 35.5 مليون يورو. في قلب منطقة البلدان الخمسة ، كانت كابريفي في طليعة تنفيذ الأهداف البيئية والاجتماعية للمشروع.

تعلمت قصة نمر أسماك الروليت في الليلة الثالثة. وصلنا إلى Nkasa Lupala National Park بالسيارة ومرة أخرى مع العديد من القوارب.كان سكننا هو نزل الخيام "Casa Lupala" ، الذي جعلته كلمة "تخييم" سخيفة والتي جعل موقعها بقية العالم بلا فائدة. القصب والممرات المائية وأفراس النهر الشرير والأفيال ، قلبي لا يريد أبدا ، لا شيء آخر.

لم نتمكن من مغادرة ذلك الصباح لأن عائلة فيل كانت تقف حول سيارتنا الجيب ولم تكن مسرورة للرد على محاولاتنا البائسة لاستعادة السيارة من أجلنا. كان علينا أن ننتظر حتى انتقلوا. وفي المساء أيضًا ، مروا عبر المخيم ، وسمعنا صوتهم يلهثون وتهديد ، وتصدع الأغصان. ربما كان هذا هو الجن ، أو ربما يربكه النجوم ، على الأقل أخبر رودجرز عن تجربته الشجاعة في كابريفي: رجال واثقون يلتفون حول ... - خمنوا ماذا - برقائق الألومنيوم ثم تسبح في النهر. إلى فرحة أسماك النمر ، والتي تنجذب إليها كل الأشياء التي تومض. قصة لا تحتاج إلى مزيد من التفاصيل ، ولكنها تُظهر أنه على الرغم من أن كابريفي هي ناميبيا ، إلا أن لديها قوانينها الخاصة.

بالطبع ، لم يكسر داستي ساقي بيفن. وأخيرا يحتاج إليه. عندما وصلنا إلى "Susuwe" ، يخدمنا Beven العشاء. يوجد حساء اليقطين وشرائح الكودو المشوية والخضروات الصغيرة والنبيذ الأحمر الجنوب أفريقي والحلوى الإنجليزية الحلوة. مثل كل مساء في هذا المشهد المائي ، حيث تمتلئ الرئتين بأفضل الأكسجين ، أشعر بالجوع الكافي لأكل كودو كامل. بعد العشاء ، نجلس حول نار المعسكر ونخلع أحذيتنا ونرسم الأشكال على الرمال بأقدامنا العارية. يتحدث بيفن عن 16 عامًا من الخبرة مع السياح.بمجرد أن يشتكي رجل إنجليزي من الشخير الليلي لفرس النهر ، بمجرد أن أدهش سويسري أن ناميبيا لم تعد جنوب غرب ألمانيا. نضحك كثيرًا ونشاهد النجوم ورؤوسنا واسعة ونرتشف نظاراتنا ونفلسف عيوبها وسبل الحياة الخاطئة في الحضارة. "كم هو لطيف سيكون ..." ، كما نقول. ولكن بعد ذلك تركنا الجملة معلقة في الهواء. نحن نعلم أنه من الفكر الرومانسي ألا يحتاج إلى أكثر من هذه السماء ، هذه الأنهار.

فرس النهر ، كن يقظًا: الأم تحمي أطفالها

بينما أمشي إلى منزلي في وقت متأخر من الليل ، برفقة Beven ومصباح كهربائي ، يهرب فرس النهر مع بعقب متذبذب ويغرق في النهر في الظلام. نسمع ذلك البداية. أليس هذا مملًا بالنسبة له؟ النجوم ، الحيوانات ، الماء ، البقية؟ وقال بطريقة ما سوف تهدأ لي ، نعم الآن. عندها ستنتهي شكوكي حول الحضارة. لكن بيفن يهز رأسه ، يضحك. "حسنا ،" أنا أصرّ ، "بوش هو بوش ، الفيل هو الفيل ، فرس النهر هو فرس النهر". بيفن ينظر إلي بتعاطف. "ليس في كابريفي! كابريفي يختلف كل يوم." أنا إيماءة. إنه على حق ، الفتى.

معلومات السفر لناميبيا

حزمة سفر كاملة لكابريفي هو كتاب "شمس المساء أفريقيا" (www.abendsonneafrika.de). الرحلة الموصوفة هنا مع الإقامة لليلة واحدة في المركب ثم بالسيارة والقارب عبر المتنزهات الوطنية ماميلي ونكاسا لوبالا وبواباتا وكذلك ست ليال أخرى في النزل المذكورة أدناه تكلف حوالي 2350 يورو للشخص الواحد في غرفة مزدوجة.

رحلات من فرانكفورت إلى جوهانسبرج وإلى كاسان في بوتسوانا مع شركة طيران جنوب إفريقيا من 1130 يورو ، www.flysaa.de.

ليل في "Susuwe Lodge" مع إقامة كاملة وجميع الأنشطة للشخص الواحد والليل حوالي 330 يورو ، www.caprivicollection.com.

في "Nkasa Lupala Lodge" تكلف الليلة في خيمة فاخرة للشخص الواحد في الليلة الواحدة مع إشغال مزدوج بحوالي 120 يورو. هاتف: 00264/81/147 77 98 ، www.nkasalupalalodge.com.

المراكب على Chobe أو Linyanti عبر www.ichobezi.co.za.

رحلات السفاري ويتم تنظيم عمليات النقل الفردية في كابريفي بواسطة Tutwa للسياحة والسفر. هاتف: 00264/64/40 40 99 ، www.tutwatourism.com.

مزيد من المعلومات عن طريق مكتب السياحة ، www.namibia-tourism.com.

لقراءة: "كتاب ناميبيا - معالم بلد ساحر" ، دليل السفر من كونث فيرلاغ ، 240 صفحة ، 24.95 يورو

أحد عشر تقريرًا مغامرًا لفابيان فون بوسر: "تقرير ناميبيا: عبر عيون الفهد" ، 132 صفحة ، 14.90 يورو ، بيكوس