وراء عصرنا
عندما يحل القمر ، يغادر أول نزلاء المنتجع "Adrère Amellal" الصديق للبيئة. لأن الرحلة عبر الصحراء إلى القاهرة تستغرق ثماني ساعات.
واحد لا يعيش في الصحراء ، واحد يعبرها ، ويسمى Beduinenspruch. فقط الواحات التي خرجت عن العمل: هذه الأماكن الاستثنائية من العالقة ، والتي تشع بسحر مقدس منذ الأيام الأولى للبشر. الحدائق التي تتدفق فيها المياه دائمًا مذكورة بالفعل في الأوصاف العربية للجنة - للعثور عليها تتطلب عطشًا معينًا للمغامرة. الواحات لم تكن قاب قوسين أو أدنى.
بالنسبة لسيوة ، البعد عن سلسلة من الواحات في عمق الصحراء المصرية ، فإن هذا لا يزال ساريًا. احتاجت قوافل الجمال قبل 19 يومًا على أقصر طريق عبر صحراء القاهرة. اليوم لا تزال الرحلة إلى عالم آخر تستغرق ثماني ساعات. من القاهرة ، نسير مباشرة نحو الغرب ، ونوقف بعد خمس ساعات ، وبعد ثلاث مرات أخرى. ثم المشهد يتغير فجأة. كما لو كان مصمم المسرح قد استبدل ورق الحائط أمام نافذة السيارة ، فإن صحراء الأنقاض القاحلة تفسح المجال أمام مشهد أحمر برتقالي من الهضاب الصخرية الريحية. سفوح التلال الأولى من بحر الرمال الكبير للصحراء ، والتي تمتد من هنا إلى أقصى السودان. وبعد ذلك ، كما شوهد رسام متقلب في المشهد ، خضراء غنية فجأة: أشجار الزيتون ، ونخيل التمر ، الشاهقة والمحملة بشكل كبير ، تشهد على الثروة الجوفية. هناك ماء هنا ، الكثير من الماء.
قطعة من جنة عدن في وسط الصحراء.
تبعد الحدود مع ليبيا مسافة 70 كم فقط عن سيوة. حتى فترة طويلة من القرن العشرين ، قاوم السوييون كونهم مواطنين في مصر ، أول طريق بري مرصوف في هذه الزاوية النائية ، التي كانت مأهولة بالسكان لأكثر من 10،000 عام ، تم بناؤه في الثمانينيات. العزلة التي أصبحت مفيدة للغاية اليوم.
على جانب الطريق ، نرى المنازل الأولى من كرشاف ، وهي مزيج محلي من الطين والقش والملح ، يختلط وفقًا للوصفة القديمة إلى أسمنت طبيعي متين. على بعد بضعة كيلومترات فوق الحصى ، وعربات الحمير السابقة ، حيث يجلس الرجل أمامه وخلفه الزوجة ، محجبة برداء مطرّز بخشونة ، في بساتين وبساتين زيتون ، يقع أمامنا في ضوء الظهيرة: أدري أميلال ، الجبل الأبيض ، وبعد ذلك ربما تم تسمية الفندق الأكثر غرابة في مصر. حيث يبدو الفندق تدنيس لما نتوقعه.
من ترف البساطة: الشموع بدلاً من المصابيح الكهربائية
للأيام الستة المقبلة ، لن نقوم بتشغيل مفتاح ، أو لمس الأموال ، أو تشغيل الأضواء. في المساء ، سنتابع ضوء المشاعل التي تضيء طريقنا إلى مكان التغيير اليومي للعشاء المكون من ثلاثة أطباق. سنقوم أيضاً بتناول الطعام ، والاستحمام ، والنوم على ضوء الشموع ، لأن "Adrère Amellal" ينغمس في ترف شجاع: لا توجد كهرباء في المنطقة بأكملها.
التزام واع بالبساطة ، لفن معيشة البدو. تكييف الهواء؟ لماذا ، إذا كان يمكنك ضبط النوافذ بحيث يمسك رياح الشمال. الهاتف ، التلفزيون ، الإنترنت؟ لماذا ، الضيوف يأتون إلى هنا للتسرب من الوقت.
عند سفح هذا الجبل ، بدأ حياة جديدة ، كما يقول منير نعمة الله ، الرجل الذي اخترع وأدرك الجنة الصديقة للطبيعة على حافة الصحراء. في عام 1996 ، جاء المهندس ومستشار الأعمال من القاهرة إلى سيوة لأول مرة - وعلى الفور وقع في حب الأرض بين بيرغ وسالزسي. من عدة عشرات من العائلات ، اشترى الأرض وبنى بمساعدتهم من 34 منزلًا محليًا محكم المواد على طراز سيوة التقليدي ، وهي مجموعة مثل قرية بربرية قديمة.
الشمس في صحراء مصر تقدم مسرحية
هذا هو المكان الذي يرتاح المؤلف سوزان فيشر.
وصلنا في الوقت المناسب تمامًا ، في الساعة الخامسة بعد الظهر ، تغرب الشمس فوق سيوة ، وهي مناسبة للحواس ، لقد حان وقت الظلال الطويلة والملامح الناعمة. هذا النور! أجد نفسي أفكر في أن رالف فينس من "المريض الإنجليزي" يجب أن يتحول إلى الزاوية ، وأتذكر الكثير من الألوان والسماء ومزاج الفيلم في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية في القاهرة وفي مسرحيات مصر الغربية. (حقيقة أن جولييت بينوش ، واحدة من الممثلات الرئيسية ، عاشت بالفعل في "أدري أميلال" ، أتعلم بعد يوم واحد فقط أثناء القيادة عبر الصحراء). بدلاً من ذلك ، يأخذنا أندريه من جنوب إفريقيا. مع بنطلون كاكي وعمامة بيضاء وعصا للمشي ، يبدو مدير الفندق غريب الأطوار وكأنه قوة استكشافية تركته وراءه في سيوة في القرن الماضي. يقودنا أندريه إلى منزلنا. غرفتان مقابل بعضهما البعض ، مما يؤدي إلى شرفة صغيرة نتطلع منها إلى جانب واحد من البحيرة المالحة الكبيرة وحديقة النخيل ، على الجانب الآخر إلى Table Mountain.وضعت ملابسي في الصندوق الخشبي المنحوت الذي يحل محل الخزانة ، وأغسل غبار الشارع في حمام الحجر الطبيعي على ضوء الشموع. في الخارج ، ينزلق الرجال الذين يرتدون ملابس بيضاء بصمت خلال الشفق ، ويضعون أقدامًا من المشاعل والفوانيس الزيتية ، وعلى أحد المدرجات العليا ، تشتعل النيران في المعسكر المصنوع من خشب الزيتون.
كوكتيل ساعة. يأتي الضيوف من كل زاوية ، أو يتبعون طريق المشاعل ، أو يستقرون على النار ، أو ينغمسون في البار الذي تضاءه مئات الشموع ، فمع الويسكي الاسكتلندي والزيتون المزروع محليًا ، نلتقي مع سوزي وجيريمي من سويسرا ، فهم مثلنا وصلت للتو ، في الواقع الغواصين عاطفي ، ولكن أرسلت لهذا العيد من التهاب الأذن الوسطى في الصحراء. ونلتقي سمير وليلى من لبنان ، منذ بضعة أيام هناك بالفعل في تسمم الصحراء. تقول ليلى: "يجب أن تذهب مع عبد الله غدًا. إنه مفتاح الصحراء ، يقودك بقلب".
قبل حلول الليل: تضاء مصابيح زيتية لا حصر لها لإلقاء الضوء على مسارات فندق "Adrère Amellal" للضيوف.
بعد قليل من المشروبات ، يخبرنا العقل الأبيض المفيد أن نتبعه. مرة أخرى ، نتابع المشاعل ، صعودًا واحدًا من الدرج ، حول زاويتين ، عبر ممر ضيق - ثم نقف في غرفة مستديرة مع أربعة طاولات احتفالية. أمامنا الأواني الفضية والشمعدانات ، فوقنا: النجوم وجبل الطاولة المتلألئ في ضوء القمر ، نتناول العشاء تحت السماء المفتوحة كما هو الحال في قلعة القصص الخيالية المفتوحة في الأعلى. ثلاث دورات مع السلطة والخضروات من حديقتنا العضوية ، لحم الغنم المطهي ، سوفليه التمور ، فقط النبيذ يأتي من بعيد ، من أوروبا ، عالم نشعر به بعد ساعتين في سيوة نشعر بالراحة بالفعل كالمعتاد مع حظ سعيد في الأسبوع الثاني من العطلة. تحوم الليل فوقنا بهدوء لدرجة أنني أعتقد أنه يمكنني سماع النجوم. أقول لمرافقي "ماكس" ، هذا المكان خطير ، ساحر بعد ساعتين فقط ، كيف سنعود إلى القاهرة؟ "
عالمنا غير موجود هنا
حتى سيوة ، المكان نفسه على الجانب الآخر من البحيرة المالحة ، والذي نفتتحه في الصباح بعد الرمان واللبن والكريب والخبز الحار بالفرن ومربى الزيتون محلي الصنع ، لا يزال بعيدًا عن عالمنا. لا يزال هناك خنزير ، مذيع الأخبار في القرية ، الذي يبلغ عن تواريخ وأسعار الزيتون ، يعلن عن المواليد والوفيات ، ويبلغ عن الحيوانات المفقودة ويدعو إلى الصلاة خلال شهر رمضان. يمكن لأي شخص أن يطلب من Boab ، الصحيفة المحلية الحية ، أن تعلن عن شيء ما له في المكان ، وتدفعه القرية في المواعيد والزيتون. ومع ذلك ، عندما تعمل النساء المتزوجات في الحديقة ، يعلقن ثوب Tarfottet ، وهو عبارة عن رداء قطني مطرز بالألوان ، فوق البوابة عند البوابة - وهي إشارة إلى أنه يُسمح فقط لرجلها بالدخول. لا تزال لغة سيوي أكثر من اللغة العربية ، وهي لهجة بربرية ، شبيهة بلهجة البربر في المغرب وليبيا والجزائر ، التي ينتمي إليها سكان سيوة أصلاً.
على التل حيث تقع أوراكل آمون الشهير ، يقال إن الإسكندر الأكبر لم يعترف بشيء أقل من الأصل الإلهي عام 331 قبل الميلاد وتنبأ بهيمنة العالم. في مكان ما في الصحراء ، اختفى الجيش الفارسي بالكامل من دون أي أثر. وفي القرية ، تقول النساء إنهن اعتدن على السير بعيدًا حتى يغسلن ، حتى لا يلوثن الآبار. فبدلاً من الصابون الذي لم يكن موجودًا ، غسلوا بالطين ، وهو كدح كبير. اليوم هناك غسالات ، هنا أيضًا في سيوة وبين عربات الحمير التي لا تزال منتشرة على نطاق واسع ، تزداد أعداد الدراجات النارية المصنوعة في الصين.
كدح للنساء
وبقدر ما يبدو سيوا للمسافر ، كانت الحياة هنا شاقة للغاية بالنسبة للنساء. ولكن أكبر التغييرات التي تطبقها سيواس عليها. إنها ورشة عمل فندقنا ، Adrère Amellal ، حيث تقوم الشابات بتطريز الأقمشة والبياضات الثمينة - وهي ثورة صغيرة لقرية البربر المحافظة ، حيث تعمل النساء تقليديا فقط في المنزل وقبل بضع سنوات فقط كن متزوجات في سن العاشرة أو الثانية عشرة ، "التغيير الدقيق" يدعو منير نعمة الله المحاولة ، من خلال اللجوء إلى التقاليد - تم نسيان العديد من الحرف القديمة في سيوة - لفتح طرق جديدة للنساء في القرية ، دون أن يُنظر إليهن على أنه متسلل.
نساء سيوة يبيعن مناشف محلية الصنع.
من المؤكد أن الفتيات لا يزال يتعين عليهن التخلي عن عملهن بمجرد الانخراط من قبل أسرهن. ومع ذلك ، لا يُسمح للنساء بالتحدث إلى أي شخص في الشارع ولكن معهن ، لذا يتعين على الرجل القيام بكل عمليات التسوق. لكن عندما تقول مريم ، إحدى فتيات الورشة ، إن والدتها تزوجت في الثانية عشرة من عمرها ولم تجني أي أموال في الحياة ، وهي الآن في سن العشرين وما زالت عزباء ، ولم يكن الوالدان يتعجلان في الزواج منها. نظرًا لأنه يعيد الأموال إلى الوطن ، فهذه نبوءة هادئة ولكنها مسموعة للتغيير.
مثل جهاز الصراف الآلي الجديد في سيوة ، وهو الوحيد ضمن أكثر من 300 كيلومتر.وحول الساحة الكبيرة الوحيدة في سيوة ، يوجد العديد من المطاعم وأكشاك الطعام الجديدة حيث لا يزال بإمكان السياح تذوق الأطباق المحلية مقابل القليل من المال ، مثل Elhoogy ، مزيج من التمر والبيض والزيت الذي يتم تقديمه مع وجبة الإفطار ، أو Mahshy ، مع البصل واللحوم والطماطم وبعض أوراق العنب المحشوة بالأرز.
ومع ذلك ، فإن مطبخ سيوة ، الذي تشكو منه النساء في القرية ، ليس كما كان عليه الحال. "لقد اعتدنا أن نطبخ كل طبق طازج ، وكل شيء نأكله هنا ، وبالكاد كان يحتاج أي طبيب" ، تقول حبيبة طلكان ، أكبر نساء سيوة. ويؤكدون: كم عمرها بالضبط ، لا تستطيع بناتها أن يقولن "أكثر من مائة". أصغر حفيدتها فاطمة تبلغ من العمر 13 عامًا ، ويعمل أحد أبنائها عبر البحيرة في "أدري أميلال" - ولكن لم تشاهد أي من النساء في العائلة الفندق على الإطلاق.
الصحراء هي بمثابة عمل فني
عداء الصحاري التي لا نهاية لها في كل مكان غادر سيوة لفترة أطول من أي مكان آخر ، كما كان الحال دائمًا. لكن مفارقة الواحة تعني أيضًا أنه حتى هنا تفقد الصحراء خطرها. بالطبع ، سمعت عن "سحر الصحراء" ، لكنها كانت فكرة مجردة ، صورة تم تغذيتها من الكتب المصورة والأفلام الوثائقية ، ثنائية الأبعاد ، دون رائحة أو درجة حرارة. حتى نغادر بعد الظهر. مع عبد الله ، الذي يعرف كل ركن من أركان الصحراء وسيجد طريقه ليلا ، بدون طرق ودون GPS. بينما يتحول الضوء الأبيض في فترة ما بعد الظهيرة إلى اللون البرتقالي المعتدل ، يصبح العالم مجددًا. يا له من عالم: تم رسم حواف الكثبان الرملية مثل الفرشاة ، وهي عمل فني في حركة يخلقه الريح كل يوم ، كل ليلة ، يلمع الآن بدرجات حرارة متدرجة تدريجيًا.
دائمًا أثناء التنقل: تتجول الكثبان الرملية وتشكل جبال رملية ووديان.
دائمًا ما تكون الصحراء في حالة تنقل ، وحتى إذا بدا أنها بلا حياة وخالية ، فهي تعج بالحياة. هنا وهناك نكتشف آثارًا منه ، كفوف الثعلب في الرمال ، المسار المميز لجلد أفعى جانبي ، والذي يرسم أقواس متناظرة في الرمال. لديهم أسماء ، الكثبان الرملية ، اعتمادا على شكلها واتساقها: بارشان ، سيف ، درعة ، رورد ، على شكل رياح تدعى سيروكو ، خامسين أو هارتمان - كل اسم يعد بأوقات عصيبة ومغامرة.
يقود عبد الله إلى حافة الكثيب العمودي ، ويتوقف فجأة - كما لو كان يمكن أن الفرامل في الوقت المناسب - وبعد ذلك ، يرافقه صرخة صغيرة من جانبنا ، يقود بشجاعة إلى الهاوية. كان خوفنا لا أساس له من الصحة ، الجيب ينزلق بلطف أسفل المنحدر ، وفي 100 ، 120 كيلومتر في الساعة ، يستمر في السهل نحو الكثيب التالي.
إن سوزي وجيريمي من زيوريخ ، بوصفهما غواصين متحمسين ، ليسوا في الحقيقة عنصرهم في الصحراء. ولا يزال في مهب. عندما تعثر سوزي أيضًا على قذائف متحجرة ، فإنها تشعر كما لو أن السماء أظهرت لها أنه لا يزال هناك بحر. ليس أزرقًا ، ولكن برتقاليًا ، وليس مبللاً ، لكنه جاف - لكنه أيضًا خالٍ من القدر ، بلا حدود ووضوح. نحن في قاع الأرض ، ما يسمى بخفض كتارا - ونحن نشعر بالراحة. نذهب كل يوم إلى الصحراء لتناول شاي وغروب ما بعد الظهيرة ، وهي طقوس ستكون أهم حدث بالنسبة لي. عبد الله يشعل النار في ماء الشاي الذي يغلي في غلاية. في الخامسة عشرة من عمره ، غادر سيوة لأول مرة في عام 1969 للذهاب إلى المدرسة الثانوية في ماسة مطروح على البحر. "لقد بكيت طوال الليل" ، يتذكر. وعاد قريبا. أبدا أن تذهب بعيدا
معلومات السفر لصحراء مصر
أفضل وقت السفر من ديسمبر إلى فبراير ، خلال يوم لطيف 21 درجة ، في المساء فقط 10 إلى اثني عشر درجة.
وصول عبر القاهرة (الرحلات الجوية ، مثل لوفتهانزا من حوالي 300 يورو) ، تواصل مع سيارة مع سائق (حوالي ثماني ساعات ، 160 يورو / الطريق). على سبيل المثال I Car Rental Service ، مجدي رشاد ، 53 معتز El. شارع الدولة ، القاهرة ، هاتف: 0020/112 02 09 24 ، icarrental@gmail.com
الإقامة في "Adrère Amellal" في واحة سيوة ، تكلف 335 يورو في غرفة مزدوجة ، بما في ذلك الوجبات والمشروبات والرحلات (الحجز عبر nlehzam@eqi.com.eg أو rnessim@egi.com.eg)
مزيد من المعلومات في www.adrereamellal.net ، www.siwa.com ، www.eqi.com.eg دليل جيد: "مصر" من مجموعة دومونت ترو ترافيل (22،95 يورو)
